Несмотря на функциональное разнообразие помещений, алгоритм сооружения подвальной «коробки» всегда один — использование качественно уплотненного железобетона, а потом добросовестная гидро- и теплоизоляция. В каком случае не стоит делать в строящемся доме подвал?
Высокие грунтовые воды на участке — существенное препятствие для успешной реализации затеи (вы будете обречены на вечную борьбу с ними). Ну а так, если средства позволяют, то грех отказываться от использования дополнительной площадки.
Технология — строительство подвала своими руками
7 этапов строительства подвала
1 Гидрогеологическое исследование участка.
2 Проектирование подвала как части общего проекта дома.
3 Работы по осушению участка (при необходимости).
4 Возведение несущих ограждающих конструкций.
5 Гидроизоляция и теплоизоляция стен и пола.
6 Оборудование приточно-вытяжной вентиляции.
7 Выполнение отмостки и сооружение периметрального дренажа.
Тезисы проектирования
Традиционно стены подвала совмещают с периметром фундамента, а потолок — с железобетонным цокольным перекрытием (хотя, поверьте, случаются и отступления от этого правила). Высота нежилых помещений должна быть не менее 2,5 м. Даже при безупречной гидроизоляции надо учитывать возможное подтопление в «богатые» водой годы. Поэтому полы выполняют с небольшим уклоном в сторону предусмотренного приямка, в котором устанавливают дренажный насос.
Нелишним окажется эвакуационный выход на улицу. Он непременно должен быть в подвальном или цокольном этаже, если там располагается котел на газообразном или жидком топливе и (или) хранится такое топливо. К слову, если такой котел запланировав, не поскупитесь на ширину лестничных ступеней, ведущих в котельную. Серьезные котлы и бойлеры по узким лестницам заносить ой как непросто.
Технология строительства подвала
В вырытый в грунте котлован насыпают, послойно утрамбовывая, песок и гравий. Поверх песчано-гравийной подушки укладывают слой тощего бетона, армированного дорожной сеткой. Поверхность выравнивают аккуратно, чтобы не повредить расстилаемую ир затем свариваемую газовой горелкой рулонную гидроизоляцию. Поверх этого «пирога» отливают железобетонную фундаментную плиту (чаще всего из бетона класса B25 и выше), а на ней сооружают стены подвального этажа. Бетон для стен не ниже B12,5. Их также можно сложить из бетонных блоков (ФСБ) или возвести из красного строительного кирпича. Если позволяет планировка внутренних несущих стен, перекрытие подвала разумно выполнить из плит перекрытий заводского изготовления. Иначе придется монолитить конструкцию, что называется, «по месту». А значит, использовать щитовую опалубку и телескопические штанги и на 2-3 недели приостановить строительство дома — до набора бетоном нормативной прочности.
Гидроизоляция подвала
На песчаных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, гидроизоляция подвала дома может быть выполнена из двух слоев горячего битума или составов на его основе. В этом случае используют также наносимые в холодном состоянии полимерные мастики. А вот при сильно увлажненных грунтах советуем использовать рулонные материалы: дренажные и дренажно-изолирующие. Первые — это рулоны из скрученных и скрепленных в местах пересечения достаточно жестких и прочных полиэфирных нитей, которые чем-то напоминают спутанную проволоку. Дренажно-изолирующий материал имеет еще слой фильтрующего геотекстиля.
Устраивая гидроизоляцию подвального и цокольного этажей надо особое внимание уделить местам ввода коммуникаций. Здесь должны использоваться специальные гидроизоляционные материалы, которые при попадании на них воды расширяются и исключают проникновение воды внутрь подвала.
Теплоизоляция подвала
К утеплителю при устройстве наружной теплоизоляции подвала предъявляются суровые требования. Он должен обладать:
- высокой прочностью на сжатие;
- крайне низким водопоглощением;
- впечатляющей морозостойкостью;
- стойкостью к увлажнению и агрессивным средам.
Идеально для этих целей подходят перлитобитумные и битумополистирольные материалы, плиты из пеностекла, экструдированного и вспененного пенополистирола. Учитывая показатель цена/качество, оптимальным утеплителем для подвала считается экструдированный пенополистирол. Производители стремятся создать не только качественный материал, но и удобный в монтаже. Плиты из экструдированного пенополистирола легко состыковываются при помощи ступенчатых кромок, а благодаря шероховатой поверхности прочно соединяются с бетоном и штукатурными растворами. Качественная теплоизоляция подвала позволяет сократить общие затраты на его отопление.
Строительство отмостки
Дополнительную защиту подвального пространства от агрессии воды обеспечивает строительство отмостки по всему периметру дома и дренажной системы. Отмостка делается с уклоном в сторону от дома, шириной не менее чем на 20 см больше свеса крыши. Опоясывающая дом по периметру лента выполняется из асфальта или цементного раствора, лежащих на песчано-гравийном основании. Но она также может быть сборной, выполненной из дорожной плитки или брусчатки на монолитной основе.
В любом случае задача отмостки — отводить ливневые воды подальше от фундамента. По краю отмостки лучше всего устроить дренаж — водоприемные решетки, а также водоотводные каналы и дождеприемники, которые отводят воду.
Альтернатива отмостки
Также возможно использование системы безотмосточного дренажа, когда дренажные трубы укладываются в непосредственной близости от стены с уклоном в сторону наиболее заглубленного колодца. Из него вода в дальнейшем поступает самотеком или принудительно откачивается в общую дренажную систему поселка. Траншея после укладки труб засыпается щебнем.
Вентиляция подвала
Замкнутая конструкция подвала предопредяляет высокие требования к его вентиляции. Проветривать его можно «по-простому», с помощью так называемых продухов — небольших окошек в цокольной части стены. Но если в «подполье» бассейн и газовая котельная, одних продухов будет недостаточно. Вентиляцию обеспечивают с помощью специальных вентиляционных каналов, которые устраивают в домо-вентиляционных блоках (коробах). Блоки выполняют из кирпича или других материалов, могут быть использованы пластиковые трубы, металлические гофры и пр. Приточная труба начинается на чердаке (или крыше) и заканчивается в нижней части подвала, обычно в противоположной стороне от вытяжной. «Вытяжка» начинается в верхней части подвала и выходит вместе с остальными венттрубами на крышу. специалисты рекомендуют не ограничиваться естественной вентиляцией, а сделать принудительную, установив в вытяжную трубу вентилятор.
Подвал — техническое помещение
Подвал лучшее место для технического помещения. Сконцентрируйте тут все инженерные системы коттеджа, освободив метры на жилых этажах. В логично устроенных домах извне сюда приходят электрическая силовая сеть и «слаботочка» (сигнализация, интернет, телефон и пр.), трубы холодного водоснабжения, а при счастливом стечении обстоятельств — и горячее водоснабжение с отоплением. Не забудем и о газоснабжении, правда, не у всех оно есть. Из подвала дома уходят наружу бытовая канализация, а в некоторых случаях и ливневая.
В техническом помещении устанавливается очистное оборудование ( с запасом реагентов) для питьевой воды, гидроаккумулятор для поддержания заданного давления в водопроводной сети, насосная автоматика для разводки теплоносителя по отопительным радиаторам, бойлер для горячей воды. Учитывая, что современные конструкции газового котла не требуют его размещения в специализированной котельной, предлагаем оставить его на первом этаже, но бойлер, а это «бочка» литров на 200, упрятать в подвал.
Спа-зона в подвале
Не во всяком подвале можно оборудовать подвал. Если для бытовых «сухих» помещений высота 2,5-2,7 м вполне комфортна, то для бассейна — совсем неприемлема. Представьте, что при глубине чаши 1,5 м потолок нависает в 1,2 м над поверхностью воды. Второй аспект — масса (около 20 т) теплой воды, которая определяет климат в замкнутом помещении, как течение Гольфстрим — в Атлантике. Нужно учитывать, что температура точки росы (выпадения конденсата) в помещении бассейна повышается до 20-22°С. То есть на всех поверхностях, которые холоднее, начнет появляться конденсат, а хлор и другие химикаты, использовании для обеззараживания воды, преобразуют его в кислотный раствор.
К тому же при возможном попадании горячего и влажного воздуха из бассейна в жилую часть дома влажность в ней тоже увеличивается. Кстати, проблема с влажностью возникает и при устройстве сауны в подвале, да и прачечных тоже. Резюме: при устройстве «мокрых» помещений в подвале или цокольном этаже необходимы работающие синхронно комбинированные системы отопления, вентиляции и даже осушения воздуха.
Подвальные помещения для хранения продуктов
Всякий знает, банки с маринованными огурчиками рядком на полках прекрасно хранятся и при повышенной влажности, лишь бы температура не опускалась ниже 0°С. Для корнеплодов свой режим. Тут влажность как раз имеет значкение (с нею связано развитие грибков), а температура может быть и ниже — до -5°С, если свекла и морковь упрятаны в ящики с песком. Оборудовать правильное хранилище в хозяйстве VIP-гурманов много сложнее. Скажем, основное требование при устройстве винного погреба — возможность поддержания температуры +13… 14,5°С и влажности 60-75%. Обеспечит такие условия хорошая теплоизоляция — стен, потолка, пола подвала . Снаружи их сначала покрывают антисептиком, затем обшивают утеплителем, чаще пенополистиролом.
Путь в винотеку должна закрывать не обычная дверь, а специальная термодверь. Самое главное, понимать: если вы в перспективе собираетесь организовать в подвале хранилище, то об этом следует позаботиться не в то время, когда строительство подвала своими руками в самом разгаре, а еще на стадии проектирования дома.